我常常在想，為什麼我對滿揚情感式的表達風格會感到疏離。
對於自我揭露性很強、滿口都是溫暖／光明／愛的人，我雖然完全理解她們出自善與真，但就是覺得有距離感，因為對方似乎有某種一廂情願或一股腦的跳入，沒有連結到情感之外的複雜格局。
世界上很多事都從愛及情感開始，但不會「只」有情感，如果可以同時帶著理性的眼，理解到的會更多。
我特別容易欣賞充滿情感敏感度，但又能冷靜思考陳述的人，因為跟這樣的人相處，我感受到人的立體與存在—很有現實感、也很有人味。
今天讀到蔡珠兒這一篇，看到她的感受與提問，我心裡有種踏實愉快。「食物不一定在舌尖上，更是關於大腦的。」我也這樣覺得。
希望右腦的直覺情感，與左腦的理性秩序，能各自鍛鍊、也互相合作，我期盼自己同時活在感受與理智中，平衡交融。
既有能力冷靜看見世界，也有能力用不打折的流暢情感擁抱她，這是我一直想練習成為的人。
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蔡珠兒：勾起鄉愁 唯美的失落
中時電子報／林欣誼／台北報導-2012年10月30日
紀錄片《舌尖上的中國》在中國引起廣大迴響，不僅因其規模浩大的拍攝、精緻的製作，也有強調中國「地大物博」的民族情感在其中。旅居香港的台灣飲食作家蔡珠兒便直言，僅管這部紀錄片的觀點顯得膚淺，「但它的畫面形成強烈的唯美風格和抽離感，意在勾起觀眾對食物的感受和鄉愁，而不是問題意識，它完全沒談到食物和我們切身的關係，虛無飄渺而架空，未免太不現實。」
蔡珠兒表示，紀錄片捨餐廳大廚而轉往草根式食物探源，採訪諾頓的火腿、雲南的松茸、嘉魚的蓮藕等等，但這都是一般人不可能找到的食物，更突顯出它是一種「唯美的失落」，是各地采風而非現實生活，像是拍給西方人看的獵奇影片，廣告的是「中國」這個東西。
「感動同時，我更感到焦慮，像這樣沒被汙染的食物，中國還剩多少呢？」蔡珠兒表示，大陸黑心食品盛行，片中卻無任何社會意識。蔡珠兒並舉英國ＢＢＣ製作的節目《Slice of Life: British Way of Eating since 1945》（生活切片：一九四五年至今的英國）作為對照，「節目中會從這文化脈絡來談英國飲食源流，包括外來的影響、社會運動、世代差異等等，這樣的影片中國拍得出來嗎？大飢荒和人民公社怎麼呈現？」
蔡珠兒更以《舌尖上的中國》的不足，來反觀台灣探討飲食文化的空間，她認為台灣可以拍出不一樣的、觀念更前進的飲食紀錄片，「比如洪震宇寫《旅人的食材曆》、劉克襄寫《男人的菜市場》等，都提供了豐富的在地觀察，台灣也不缺關注公共飲食健康的批判聲音。」從飲食文化關注者的角度來看，她強調：「食物不一定在舌尖上，更是關於大腦的。」
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